Наши в/о городе
19 июня, 2012 Театр
Заметки театральной путешественницы
Честно признаться, мои познания о Кишиневе ограничивались лишь погромом 1903 г. и пушкинской ссылкой. Оснований не доверять поэту, высказавшемуся в частном письме: «Проклятый город Кишинев/ Тебя бранить язык устанет» у меня не было. Но это все было ДО…
Любезное приглашение посетить Международный молодежный театральный форум, было принято с радостью. Руководили мною любознательность (театрального рода) и любопытство (рода общественно-политического). Участниками фестиваля-форума были заявлены режиссеры, актеры, сценографы, драматурги и критики из стран СНГ, Балтии и Грузии, в общем, из стран с разнящимся настоящим и общим прошлым. Если «мир- театр», то где как не в театре поговорить о мире?
Нашлись и общие темы и язык. Великий и могучий, которым с разной степенью совершенства владели все участники форума. Да и город, несмотря на конфликтный парламент, ставящий на двух скакунов (Россию и Румынию), говорит по-русски, или на русско-румынском суржике. В этом плане символичным стал день открытия форума – 6 июня. Точнее вечер. А день, по крайней мере, мой был посвящен А.С.П., которого в Кишиневе чтят и любят. Возложив цветы к бюсту поэта, установленного в прекрасном парке, порадовалась числу прохожих, поздравляющих друг друга с праздником. Посетила и дом-музей Александра Сергеевича, в пору ону, — постоялый двор, в котором самозабвенно влюбленные в поэта гиды рассказали то, что, в общем, давно известно, но сделали это с таким сердцем и душой, что я позавидовала. В холодных Петербурге и Москве в квартирах поэта принимают также холодно и формально.
Кишинев, вообще, отличается особой атмосферой. Живут здесь бедно. Просят передать Путину, чтобы снизил цену на газ, который съедает половину семейного бюджета. Торгуют на улицах всем подряд: от подследников до черешни. Просят милостыню прямо или косвенно: на многочисленных скамейках сидят пожилые люди с книгами или приятелями и предлагают всем желающим проверить свой вес за символическую плату. Но за неделю мне ни разу не попались на глаза бомжи или клянчащие попрошайки в московском колорите этих понятий. Люди здесь не теряют достоинства, не отчаиваются.
Тут надо отдать должное политике местных властей. Народу не дают заскучать. В парке у моего отеля играл духовой оркестр, вокруг танцевали пожилые пары, фланировали улыбающиеся прохожие, на скамейках в тени целовались молодые пары (независимо от времени суток). Кишинев – город парков. В них и работают (wi-fi бесплатный), и отдыхают (простор и места для уединения наличествуют). Здесь трудно впасть в депрессию. В этом и секрет города, в котором слились приметы советского прошлого (здания, городские столовые, автоматы с газировкой и проч.) и все более проникающий европейский дух. Декорации советские, но «начиночка» в них посвежее.
На главном проспекте города установлен памятный камень – жертвам тоталитарного коммунистического режима. Памятники советской архитектуры свезены на местное ВДНХ (Молдэкспо), сюда съезжаются туристы, чтобы запечатлеть некогда святую троицу «Маркс-Энгельс-Ленин», а местные жители периодически устраивают партийные разборки: антикоммунисты пытаются сбить Ленина с пьедестала, а коммунисты – делают тоже самое с идеологическими вандалами. Кстати, для ценителей – в Кишиневе есть памятный дом, где подпольно печаталась «Искра».
Несмотря на борьбу вокруг да около коммунизма и советского прошлого достаточно лишь один раз проехаться по посольской улице. Вот домик, декорированный черепицей – посольство Украины, вот белый аккуратный особнячок со звездно-полосатым – США. Венчает улицу новомодный гигантский комплекс построек, увитый с одной стороны железной проволокой. Наш дом! Российское посольство.
Путеводителя по Кишиневу и Молдове ни в книжных лавках, ни в Интернете не нашлось. Не нашлось его и в самом Кишиневе. Экскурсионную программу помог составить случайно встреченный пожилой таксист, который всю неделю был моим гидом, другом и сообщником. Тяга к путешествиям сочетается во мне со здоровой долей авантюризма, и я решила устроить себе приключение и отправиться в Тирасполь, столицу независимого, но непризнанного Приднестровья. Начитавшись заметок путешественников об ужасах и зверствах пограничников, грядущая поездка окрасилась дополнительной привлекательностью. Водитель Сергей заблаговременно снял с автомобиля «гребешок» такси, — таким образом, по его словам, обезопасив нас от поборов на границе. Моему грузинскому коллеге повезло меньше – с него, отправлявшегося к родным, содрали 50$. Эту сумму я заплатила за 5,5 часовую поездку из Кишинева в Тирасполь (туда –обратно) и экскурсию по городу. Это к вопросу о дешевизне Молдовы для москвичей. Приехала туда с одним чемоданом, уезжала с двумя… Но это уже другая история.
Молдовские и приднестровские «границы» мы с водителем преодолели с легендой о дальнем родстве и поездке на историческую родину. Нам повезло, допроса и обыска избежали на всех 4 блокпостах (2 паспортных контроля, 2 таможенных). Молдовские пограничники лояльнее и ленивее своих приднестровских коллег-патриотов. Преодолев кордоны, мы въехали в город Бендеры (ни к Остапу, ни к Степану отношения не имеет). Здесь сохранились следы недавних военных конфликтов: окопы, рвы. Над всем этим возвышается Бендерская крепость, видевшая не одно сражение. Тирасполь же предстал милым подмосковным городком. Здесь чтят Суворова (ему установлено два памятника, а его портрет взирает на местных жителей с денежных банкнот) и Ленина. Все советские постройки и символы сохранены в первозданном виде. После этой поездки очень кстати пришелся просмотр спектакля Марата Гацалова «Экспонаты» по пьесе Михаила Дурненкова. Там по сюжету богатые бизнесмены решают превратить маленький провинциальный город в музей под открытым небом, а его жителей в «экспонатов». Тирасполь мог бы стать объектом такого эксперимента. Здесь советские громоздкие «дуры» сочетаются с маленькими двухэтажными домиками, увитыми виноградом. Возле домика можно встретить корову или козочку. Все рекламные вывески – на русском, а народное настенное творчество гласит – «Россия — гарант мира и стабильности». И деньги здесь – рубли да копейки. Но приднестровского дизайна. Впрочем, в большинстве лавок принимают и молдавские леи. Особенно в коньячных магазинах. В Тирасполь, где расположен знаменитый коньячный завод, молдаване ездят за дешевым алкоголем. Затоварились и мы, на всякий случай, спрятав покупки под сидения в машине.
На обратном пути, познакомившись с основными достопримечательностями, (среди них – место дислокации 14 армии Александра Лебедя. Именно он произнес сакраментальные слова о том, что, если военный конфликт не завершится, то он «позавтракает в Кишиневе, пообедает в Тирасполе, а ужинать будет в Бухаресте»), и просто примечательностями (здания и постройки (от кафе и заправок до стадионов), которыми, как говорят, владеет мафия, контролирующая город) мы облегченно вздохнули, преодолев все блокпосты, когда нас тормознул российский миротворец. По данной ему ориентировке выяснилось, что объектив моего фотоаппарата был замечен на одном из блокпостов. «Арестует», — подумала я, — «отберет фотик», — вторил рассудок. Но солдат лишь пожелал ознакомиться с фотографиями и, отметив часть из них подлежащую удалению, пожелал счастливого пути. Вся мизансцена длилась не долго, но эмоциональный накал в ней зашкаливал.
По дороге домой (вот ведь неслучайная оговорка), в отель водитель посвящал меня в тонкости молдовской политики, на лихом повороте – разрешил приднестровский вопрос, а на стоянке поделился надеждами политических группировок Молдовы на Евразийский союз Путина.
Впереди меня ждал памятник здешнему герою Котовскому, тюрьма из которой он дважды бежал, еврейское кладбище и мемориал жертвам кишиневского гетто, грандиозный комплекс и «Аeternitate» (вечность), посвященный Второй Мировой и множество других разбросанных по городу мест, с которыми связано множество любопытных историй. Так, например, два года назад заключенные тюрьмы повторили подвиг Григория Ивановича. Четыре года они делали подкоп под стену тюрьмы. Рыли ложками, а землю сбрасывали в пыль во время прогулок. Побег удался, но счастье было недолгим, и через два дня диггеров вернули на нары.
Ждали меня и знаменитые Криковские погреба, в которых, по легенде, на сутки заплутал Юрий Гагарин. В этом подземном городе, где есть улицы Каберне и Алиготе, хранятся . говорят, любимые вина нашего президента. Но, уж такая я, большее впечатление на меня произвели целевые пункты поездки. Кишиневские театры и спектакли форума. Каждый из них заслуживает отдельного рассказа. Довольно будет сказать, что аншлагам на спектаклях не помешал ни прощальный тур Хулио Иглесиаса, ни установленные грандиозные экраны по случаю EURO 2012 и пивные кафе для болельщиков. Кстати, ежедневно, возвращаясь заполночь, мне так и не удалось встретить ни одного пьяного.
Ну, а всепроникающую политику на театральный фестиваль не впустили. В зале были только зрители без конкретизации стран и убеждений. Тому на форуме было множество примеров. Спектаклем открытия избрали «Урод» Театра Королевского квартала (Грузия) режиссера Давида Тавадзе, в финале которого зал встал, аплодируя талантливой работе. Символично, что одной из тем спектакля стала унификация человека, стремление к единомыслию, искусственному стандарту «образа и подобия», тотальному конформизму, приводящему к гибели. Потом на торжественном приеме по случаю открытия форума участники из разных стран отмечали торжество, не придерживаясь своих делегаций. Все смешались и все смешалось (как в доме Облонских). А главным тостом был: «За театр без границ!».
Питерский бумажный блог «Миллион»